IV El chaqué

Hola a todos,
 
vamos a terminar la serie de post, dedicados a la vestimenta de etiqueta masculina, con el chaqué, que de todos los trajes, es el único que se luce de día, hasta la puesta de sol, media tarde (hasta las 19h).

Es una vestimenta mucho menos estricta, en cuanto a las prendas que la componen. Permite algunas variaciones, según los gustos de cada uno.

El chaqué fue muy utilizado en el siglo XIX como atuendo para montar a caballo en la corte británica. En un principio su color era el negro, pero luego comenzó a entrar también el gris. Hoy en día los hombres llevan chaqué el día de su boda y en alguna recepción oficial. 

El chaqué inglés es el que se compone de levita y pantalón gris.

 

 

 

En las bodas sólo el novio y algún invitado relevante pueden ir de gris, los demás deben lucir el negro. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las piezas que componen el chaqué son las siguientes:

     LEVITA    Cuya parte delantera es más corta y curvada, terminando en faldón por atrás. Con el cambio de siglo, comenzó a abrocharse en la cintura con doble botón a modo de gemelo, pero en el siglo XXI se abrochan con uno solo en la mayor parte de los casos.

  

 

 

CHALECO     En principio se usaba negro con vivo blanco o gris perla. Actualmente, la moda ha optado por chalecos de colores en lino, sedas e incluso sedas estampadas y brocados. Pueden ser de una fila de botones o cruzados con solapa.

  

 

  

 

  

 

 

      CAMISA     Blanca con puño doble.  Actualmente, también puede lucirse camisa de rayas o lisa en color, con cuello y puños blancos dobles, unidos con gemelos

 
 

 

 

 

  

 
 

 

CORBATA  gris plateada, ahora se han incorporado las corbatas en colores a gusto personal.

 
 

 

 



                          PANTALÓN  diplomático (de rayas verticales).

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

          ZAPATOS  negros de piel, sin dibujos y con cordones.

 

 

 

         CALCETINES  de seda o hilo negro.

 

         SOMBRERO  chistera

 

 

 

 

 

 

 

GUANTES  de piel en gris.

El novio es el que va vestido con el chaqué gris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III El traje Spencer

Hola a todos,

Ahora vamos a hablar de la tercera y última prenda de la etiqueta masculina, para gran gala y para llevar por la noche, junto con el frac y el esmoquin, se trata del frac colonial o Spencer

Las principales diferencias con respecto al frac son:

• La chaqueta es más corta y apenas lleva faldón por detrás, no tapa más allá del glúteo. Por delante termina en un pico
• Los pantalones son como los del esmoquin
• La pajarita es negra (lo mismo que el frac, el chaleco y la corbata, marcan el tipo de ceremonia-acto al que acudimos, así serán o blancos o negros)
• La prenda no lleva vistas como el frac
• Las condecoraciones, se llevan en miniatura

El tejido del que se confecciona es el mismo que para el frac (tejido de granito). Siempre será en colores oscuros como el negro y el azul noche.

ELEMENTOS QUE COMPONEN ESTA INDUMENTARIA




El chaleco, blanco, cruzado o sin cruzar, de piqué o moaré de seda.

La corbata blanca y el chaleco blanco, se usan en recepciones, cenas y celebraciones en general de gran gala

Los pantalones, iguales que los del esmoquin, con una banda lateral muy estrechita.




La camisa con cuello de pajarita, de hilo o lino fino, con puños dobles para los gemelos.

La corbata y el chaleco negro, son para actos religiosos, académicos y ceremonias en los tribunales

En la cintura, faja de seda de color blanco o negro, dependiendo de la ocasión.

En cuanto al abrigo, igual que con las otras prendas, largo, de corte clásico, en negro o azul noche, de lana o tejido similar (ver post números I y II sobre el frac y el esmoquin)




Los zapatos (de charol negro, lisos y de cordones)

Opera pumps (ver más en post frac y esmoquin)

El sombrero (apenas utilizado)



Los guantes, calcetines (finos, negros, de hilo o seda), los mismos requisitos que hemos indicado para las distintas prendas del frac.



El pañuelo, si se lleva, de hilo o algodón blanco.

La corbata negra, y chaleco negro, son para actos religiosos, académicos y altas ceremonias de los tribunales.



La corbata blanca y el chaleco blanco, se usa en recepciones, cenas y celebraciones en general de gran gala.

Aquí no figura el Spencer pero se pueden ver el resto de las vestimentas masculinas formales







II El esmoquin ¿como y cuando?

 

 

Hola a todos,

esta será la segunda "entrega" de la ropa de etiqueta masculina. Primero hablaré de los trajes para llevar por la noche y en último lugar del chaqué que es una indumentaria para el día.

 

Este traje suele lucirse principalmente en fiestas nocturnas, como entrega de medallas y/o premios, cócteles y diversos actos sociales de cierta relevancia, pero no tan importante como lo es una boda, una recepción oficial o una cena de gala, para esos casos otros trajes de etiqueta ocuparan su lugar, como por ejemplo, el frac o el chaqué dependiendo de la hora a la que se celebre el evento.

Si nos hacen una invitación formal y se nos indica el uso de corbata negra (Black Tie), entonces se nos esta pidiendo que vistamos de esmoquin.
Los ingleses lo llaman dinner suit (traje de cena) o black tie (corbata negra)

UN BREVE REPASO POR LA HISTORIA DEL ESMOQUIN

 

 

 

La historia del esmoquin o tuxedo se remonta al siglo XIX, cuando en 1860 la popularidad del casual lounge suit, era muy alta entre la clase media y alta en Gran Bretaña como alternativa al traje más formal que se vestía de día en la ciudad y al traje formal de cola que se llevaba por las noches. La solución consistió en hacer unos ajustes el traje de cola de noche y adaptado para las comidas que se celebraban cuando caía el sol.

No fue hasta unos años más tarde cuando el Príncipe de Gales ordenó su primer ‘traje de cena’ a medida sin cola y de seda, cosa que hizo cambiar la tendencia (se han encontrado algunas referencias de facturas al sastre que datan del año 1885). A partir de entonces y en especial después de la visita de un multimillonario americano a casa del Príncipe, la popularidad de esta prenda fue en aumento. El multimillonario le pidió consejo al príncipe para su próximo traje y éste le recomendó que fuera a ver su sastre para que le hiciera el mismo modelo. Una vez hecho se lo llevó de vuelta a América y lo empezó a llevar en una recién inaugurada casa de campo en Nueva York, lugar donde asistían las para clases adineradas. Este lugar se llamaba Tuxedo Park y allí es donde el traje se hizo verdaderamente popular y todos empezaron a copiarlo y a llevarlo para los eventos que organizaban dentro del club.

El tuxedo, que así es como nombraron los asistentes de este club adinerado a esta prenda de vestir, ha sufrido varias evoluciones a lo largo de los años, pero todas ellas han mirado de preservar de una forma u de otra los orígenes. Las solapas pasaron a ser de punta al cambiar de siglo, las chaquetas pasaron a hacerse blancas para los días más calurosos en los años 30 e incluso se hicieron chaquetas con doble hilera de botones. En los años 70 los sastres empezaron a ofrecerlos de varios colores sin tener en cuenta estrictamente el clima y la temporada y se empezaron a alquilar para que más gente pudiera acceder a ellos para eventos formales.





LAS PARTES QUE COMPONEN ESTA PRENDA

1. Chaqueta.

De color negro, azul oscuro, granate o blanco. Variable según el sitio y la época del año. El más utilizado es el negro. Puede ser recto o cruzado, con solapas redondas de gran abertura, en seda o raso brillante. Si la chaqueta es cruzada no se debe vestir fajín. Solo se abrocha el botón superior.

 

 

 

2. Camisa.

Blanca o de un color marfil muy claro. Ya sea de hilo, lisa o con alguna lorza. Cuello bajo (de pajarita) y puño doble para los gemelos.

3. Pajarita.

Negra, de seda y de lazo, aunque también se admiten las hechas. También puede ser azul marino o burdeos en función de la chaqueta que vistamos.

 

 

 

 

 

4. Fajín

En seda o raso, a juego con la pajarita. En caso de vestir fajín no se puede llevar chaleco.


 5. Pantalón. Siempre de igual color que la chaqueta, excepto el de verano o media etiqueta (blanco) que se viste con pantalón negro. De corte clásico, y con una cinta de seda lateral.

6. Calcetines.

Finos, de seda o hilo y negros.

7. Zapatos.

Negros, de cordones y de charol. Son admitidos zapatos de charol negros de corte clásico con hebilla. Se permiten slippers y opera pumps (ver post número I que habla de este tipo de bailarina masculina de gala)

 

 

 

8. Chaleco.

De seda o del mismo tejido que el esmoquin. Se viste en lugar del fajín.

 

9. Guantes.

Blancos o de color hueso o gris. En gamuza o piel (ver post número I sobre el frac)

Si queremos llevar un pañuelo, este tendrá que ser blanco y a poder de ser de seda. Igual que la bufanda.
 

 

 

    Foto Ottavio Nuccio